Журнал Stars. Music. Fashion. Выпуск 2

Журналы 14

Итак, мы продолжаем наше путешествие в мир моды. В этом выпуске мы поговорим о таких вещах как Блузки и Юбки. Вы даже не представляете как многие дизайнеры мог сделать из обычной ткани сногшибательные юбки и блузы. Давайте начнем с блузок.
Легкие блузы появились на многих показах знаменитых кутюрье, и любовь их к этому виду одежды вполне закономерна — блузы идеальны для лета и теплой весны, в зависимости от кроя и фасона подойдут как для повседневности, так и для торжественных выходов.
Многие дизайнеры увлеклись блузами из шифона — легкие и воздушные, они не только удобны в жаркие дни, но и сделают ваш образ элегантным и изысканным. Благодаря этому материалу мы можем восхищаться обилию форм, расцветок и фасонов, выбрать то, что придется по вкусу.

Легкие блузы от Christian Siriano

Так же актуальными будут блузы из тонкого трикотажа. Легкие и мягкие подойдут как для дневных, так и вечерних прогулок.
Chloé

Любительницам романтики стоит обратить на воздушные блузы с кружевами и легкими тканями. Нежные, словно утренний ветерок, такие блузы подчеркивают хрупкость их обладательниц.
Блузы с кружевами от Dolce & Gabbana

Продолжаем наш разговор о моде, теперь поговорим про юбки.
Подавляющее большинство дизайнеров для коллекции весна-лето 2011 предпочли юбки и платья джинсам и брюкам. И не случайно, юбка делает женщину соблазнительной, желанной, обворожительной, играя с длинной можно реализовать тут или иной образ. В юбке можно воплотить свои дизайнерские фантазии и вкусы. И в этом сезоне знаменитые кутюрье справились с этим блестяще. Давайте взглянем, что дизайнеры приготовили нам для сезона весна-лето 2011.
И выбор действительно широкий, длина, цвет, фасон — все очень разнообразно и обязательно найдется то, что придется по вкусу именно вам!
Основная тенденция — юбка должна быть воздушной, а вот ее длина уже не играет большой роли и тут можно действительно проявить себя.
Очень популярны оказались юбки ноже колена, выше щиколотки. На многих подиумах можно было заметить такой фасон в самых разных вариациях. Данная модель больше подойдет для строгого и элегантного образа, однако, несколько "облагчив" материал и добавив цвет, можно получить отличный летний и стильный результат и при этом оставаться в моде.
Коллекция весна-лето 2011, Channel

Коллекция весна-лето 2011, Moschino

Конечно, какой поквз весна-лето без мини! И здесь можно побаловать себя цветом. Больше яркости — провозглашают дизайнеры в своих показах мини. Но вместе с тем можно увидеть и легкие юбки с женственными кружевами и бантами.
Коллекция весна-лето 2011, Christian Dior

Ну вот и все! Будте модными!!!

Кира Кристина Найтли, родилась 26 марта 1985, Лондон, Англия — британская актриса. Наиболее известна ролями в фильмах «Играй, как Бекхэм», «Гордость и предубеждение», «Король Артур», «Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины»» и двух его продолжениях
Кира Найтли родилась в марте 1985 года в Лондоне Англии в результате пари, которое заключили между собой её будущие родители — известные британские актёры Уилл Найтли и Шерман МакДональд. Суть пари состояла в следующем: если Шерман, к тому времени оставившая карьеру артистки и решившая заняться драматургией, продаст свою первую пьесу, то в семействе Найтли появится ещё один ребенок. К тому времени у пары уже был сын Калеб, 1979 года рождения. Шерман пари выиграла. В результате британская литература в лице Шерман МакДональд приобрела ещё одного хорошего драматурга, а мировой кинематограф — новую звезду, Киру Найтли.
Уже в три года она попросила родителей, чтобы у неё, как и у них, появился собственный агент. Родители пообещали выполнить просьбу дочери, если та будет прилежно учиться. Свою часть сделки Кира выполняла добросовестно и старательно училась. Актриса вспоминает себя отличницей-зубрилкой, которая знала ответы на все вопросы и всегда первой поднимала руку. Её целью был успех в школе. Отчасти потому что ей самой очень хотелось преодолеть врожденную дислексию (нарушения чтения и письма). Но, помимо этого, Кира стремилась к карьере актрисы. Для этого, кроме учёбы, во время школьных каникул девочка усердно и подолгу занималась актёрским мастерством.
Начало карьеры
Кира Найтли на премьере фильма «Пираты Карибского моря 2: Сундук мертвеца» (2006)
Когда Кире исполнилось шесть лет, у неё появился собственный агент, в семь она уже дебютировала в фильме «Royal Celebration» в роли маленькой девочки. К одиннадцати годам в её портфолио значились участие в мини-телесериалах и телешоу, транслировавшихся по европейским каналам, а также небольшие роли в фильмах «Деревенское дело» (1994), «Невинная ложь» (1995), «Искатели сокровищ» (1996) и «Возвращение домой» 1998) с Питером О’Тулом в главной роли.
Во многом актрисе помогло её внешнее сходство с Натали Портман, исполнительницей роли Королевы Амидалы в фильме «Звёздные войны: Эпизод I. Скрытая угроза» (1999) — поговаривали даже, что в гриме Киру Найтли и Натали Портман не мог отличить никто, даже родные матери[источник не указан 83 дня]. Джордж Лукас пригласил её на роль двойника Королевы — Сабэ. Более того, на съемочной площадке Кире иногда приходилось подменять и саму Портман. После выхода фильма этот факт был замечен только опытными специалистами, остальные были уверены, что обе роли — и Амидалу, и Сабэ — сыграла Натали Портман[источник не указан 83 дня].
Признание
Кира Найтли на премьере фильма «Искупление» (2007)
Первая серьёзная роль в британском сериале «Оливер Твист» (1999), роль Лары в сериале «Доктор Живаго», небольшая роль в фильме «Яма» (2001), где Кира Найтли впервые снялась обнажённой, первая главная роль в фильме «Дочь Робин Гуда: Принцесса воров» (2001 год, производство студии Disney). И, наконец, прорыв — одна из главных ролей в фильме «Играй как Бекхэм» (2002), где Кира Найтли сыграла девочку-подростка. Фильм собрал в мировом прокате 76 млн долларов, «отбив» вложенную в него сумму более чем 20 раз, и принес актрисе долгожданную известность.
Признание, слава и популярность принесли с собой поток новых предложений и выгодных контрактов. Учёба в колледже, куда в 2002 году Кира Найтли поступила, чтобы изучать классику, английскую литературу и историю, оказалась несовместимой с карьерой артистки. Найтли оставила колледж, хотя сказала, что она планирует закончить обучение.
В 2003 году Кира Найтли сыграла главную женскую роль в «Пираты Карибского моря: Проклятие чёрной жемчужины». Появление на экране в компании блистательного Джонни Деппа и Орландо Блума не только сделало актрису неимоверно популярной, но и вплотную подвело к ступеням голливудского Олимпа. Далее были съемки в «Реальной любви» (2003), «Короле Артуре» (2004), «Пиджаке» (2005), «Домино» (2005) и, наконец, в «Гордости и предубеждении» (2005). За роль Элизабет Беннет в последнем фильме Кира Найтли была номинирована на Оскар как лучшая актриса.
Интересные факты
Режиссёр фильма «Пиджак» Джон Мейбери, посмотрев «Пиратов Карибского моря», был уверен, что она не умеет играть. Однако Кира сумела его переубедить и кинопробы прошла успешно.
Актриса до сих пор не видела всю трилогию «Пиратов Карибского моря» целиком. «Если я пойду в кино смотреть на себя, то буду чувствовать себя идиоткой», — объясняет она.
Бабушка и прабабушка Киры Найтли страдали анорексией. Тем не менее, актриса настаивает, что её худоба абсолютно естественного происхождения.
Кира Найтли: "Моим героиням определенно свойственен пофигизм. Я выбираю только таких."
Кира Найтли родилась в марте 1985 года в Лондоне Англии в результате пари, которое заключили между собой её будущие родители — известные британские актёры Уилл Найтли и Шерман МакДональд. Суть пари состояла в следующем: если Шерман, к тому времени оставившая карьеру артистки и решившая заняться драматургией, продаст свою первую пьесу, то в семействе Найтли появится ещё один ребенок. К тому времени у пары уже был сын Калеб, 1979 года рождения. Шерман пари выиграла. В результате британская литература в лице Шерман МакДональд приобрела ещё одного хорошего драматурга, а мировой кинематограф — новую звезду, Киру Найтли.
Уже в три года она попросила родителей, чтобы у неё, как и у них, появился собственный агент. Родители пообещали выполнить просьбу дочери, если та будет прилежно учиться. Свою часть сделки Кира выполняла добросовестно и старательно училась. Актриса вспоминает себя отличницей-зубрилкой, которая знала ответы на все вопросы и всегда первой поднимала руку. Её целью был успех в школе. Отчасти потому что ей самой очень хотелось преодолеть врожденную дислексию (нарушения чтения и письма). Но, помимо этого, Кира стремилась к карьере актрисы. Для этого, кроме учёбы, во время школьных каникул девочка усердно и подолгу занималась актёрским мастерством.
Начало карьеры
Кира Найтли на премьере фильма «Пираты Карибского моря 2: Сундук мертвеца» (2006)
Когда Кире исполнилось шесть лет, у неё появился собственный агент, в семь она уже дебютировала в фильме «Royal Celebration» в роли маленькой девочки. К одиннадцати годам в её портфолио значились участие в мини-телесериалах и телешоу, транслировавшихся по европейским каналам, а также небольшие роли в фильмах «Деревенское дело» (1994), «Невинная ложь» (1995), «Искатели сокровищ» (1996) и «Возвращение домой» 1998) с Питером О’Тулом в главной роли.
Во многом актрисе помогло её внешнее сходство с Натали Портман, исполнительницей роли Королевы Амидалы в фильме «Звёздные войны: Эпизод I. Скрытая угроза» (1999) — поговаривали даже, что в гриме Киру Найтли и Натали Портман не мог отличить никто, даже родные матери[источник не указан 83 дня]. Джордж Лукас пригласил её на роль двойника Королевы — Сабэ. Более того, на съемочной площадке Кире иногда приходилось подменять и саму Портман. После выхода фильма этот факт был замечен только опытными специалистами, остальные были уверены, что обе роли — и Амидалу, и Сабэ — сыграла Натали Портман[источник не указан 83 дня].

В этом номере я прведу голосование. Селена Гомез vs Майли Сайрус. Решать вам, кто выграет! Если у вас есть предложение по поводу следуещего голосования, пишите мне в личку. Так же голоса принимаютя в личку!

В этом выпуске мы сравниваем джинсы и юбки.

Начнем с джинс…..
Созданию джинсов, как и практически любому гениальному изобретению, сопутствовала случайность. А произошло это следующим образом. В марте 1853 года в Америку прибыл некий Лейба Штраусс (бельгийский переселенец иудейского происхождения), сын портного. Еще на корабле его стали звать Леви Страуссом. Благодаря стараниям своих братьев, 24-летний Леви оказался на улице, имея в своем распоряжении лишь рулон парусины, доставшейся по наследству от отца. Нищий и голодный, чтобы выжить в этом безумном мире Дикого Запада, он начал предлагать на улице свои услуги по пошиву палаток на заказ. Его призыв услышал какой-то подвыпивший работяга-золотоискатель и заметил, что «в добротных штанах и под деревом переночевать можно». Сам Леви раньше никогда не шил штанов, но часто наблюдал, как это делает его отец. Поэтому сын портного не растерялся, и, в результате, тот самый работяга стал первым обладателем джинсов от самого Леви Страусса! Цену он назначил достаточно высокую – 1 доллар и 20 центов. Леви не мог продешевить, ведь половину выручки он вынужден был отдать брату, который дал ему нитки и ножницы. К тому же работа того стоила. Это был первый опыт молодого портного, круто переменивший его жизнь и всю мировую моду в целом.
Заказчик был очень доволен и через некоторое время привел к Леви еще одного клиента, желающего тоже обзавестись чудо-штанами, которые, кстати сказать, были сшиты на совесть: сделанные из грубой коричневой ткани, штаны оказались очень прочными, удобными и прекрасно сидели. Далее на портного посыпался просто шквал заказов: все хотели приобрести эти прочные, надежные и удобные штаны. Меньше чем через год, в том же 1853 году, в Сан-Франциско, на улице Бэттери, Леви Страусс открыл свою мастерскую по пошиву штанов, а братья, так жестоко поступившие с ним, были у него на посылках. Портной оказался очень неплохим предпринимателем: он быстро понял, что товар нужно совершенствовать, модернизировать и продвигать в массы. Он сам ездил в поселения золотоискателей, показывал свои модели штанов, выслушивал предложения на счет их модернизации, налаживал контакты с клиентами. Со временем на чудо-штанах появились петли для ремня, глубокие передние и удобный задние карманы, знаменитая двойная отстрочка, которой джинсы славятся и по сей день.
Классического цвета индиго джинсы стали тоже благодаря Леви Страуссу. Когда у него закончилась парусина, доставшаяся от отца, он начал использовать плотную хлопковую ткань — синюю саржу. Производили ее в Ниме, во Франции. Отсюда пошло название ткани denim (de Nimes — из Нима). Ткань эту привозили из итальянского порта Генуи, поэтому на тюках с товаром писалось место отправления «Genoese», которое американцы читали по-своему: «Джинс».
Джинсы пользовались огромной популярностью во всей Америке. Но к 1860 году спрос на продукцию братьев Леви резко упал. Выяснилось, что под тяжестью самородков, которые золотоискатели хранили поближе к телу, карманы довольно быстро изнашивались и рвались. Нужно было срочно придумать способ укрепить карманы. Но получилось так, что Леви немного опоздал: некий портной, приехавший из Прибалтики в Неваду, уже придумал способ укрепления карманов при помощи заклепок от конской сбруи. Звали этого предприимчивого портного Якоб Дэвис, и он был настолько беден, что даже не смог запатентовать свое изобретение, поэтому он предложил Леви Страуссу запатентовать это изобретение вдвоем. Так Леви и Якоб стали совместными обладателями патента на заклепки и партнерами.
Таким образом, в 1873 году бывшие конкуренты приобрели патент на заклепки и выпустили новые, «оригинальные проклепанные джинсы Ливайс». Изначально проклепывали только ширинку, но эта идея так понравилась покупателям, что вскоре заклепки появились и на задних карманах. Тогда же появилась и двойная прострочка из оранжевых ниток в форме арки на задних карманах – отличительный признак настоящих «Levi’s». Со временем выявились некоторые неудобства, доставляемые заклепками: они царапали седла и стулья, а клепки паховой области под воздействием высокой температуры могли раскалиться и обжечь нежную часть тела. Поэтому в 1941 году джинсы стали выпускать уже без паховой клепки. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.
К 1886 году цена чудо-штанов от Леви Страусса достигла уже 22 долларов. Тогда же появился и знаменитый кожаный лейбл с изображением двух лошадей, которые абсолютно безуспешно пытаются разорвать фирменные джинсы Леви. Существует мнение, что появление этого лейбла связано с рассказом одного машиниста, который повествует о том, что однажды он вынужден был штанами связать между собой вагоны и таким образом доехать до станции. Он утверждал, что чудо-штаны вынесли это отчаянное испытание с легкостью.
С 1890 года на джинсах начали ставить номер партии. Первым был 501, то есть именно тогда появились известные на весь мир джинсы «Levis 501». Несмотря на то, что вскоре рудники Сан-Франциско иссякли, а, следовательно, золотоискателям там стало делать нечего, джинсы не только не стали менее популярными, а, напротив, интерес к ним возрос еще больше. В 30-е годы в кинотеатрах появились фильмы о ковбоях, неизменно носивших соблазнительные, обтягивающие джинсы. Таким образом, не только Голливуд, но и вес мир буквально влюбился в эту удобную, практичную и красивую одежду.
Во время Второй мировой войны джинсы в Америке перестали быть просто модной одеждой. Их продавали только тем, кто участвовал в военных действиях. В результате, эти штаны стали униформой американской армии, носить которую было не только удобно, но и престижно.
Настоящий переворот в джинсовой моде произошел в 60-е годы XX века. Тогда модельеры начали шить из денима не только штаны, но и плащи, рубашки, юбки, кепки, куртки и даже обувь. Примерно тогда же на джинсы обратили свое пристальное внимание хиппи. Будучи ценителями удобства и красоты, они начали украшать свою одежду из денима стразами, вышивками, бисером и нашивками. Их идеи не остались незамеченными, и вскоре сами производители джинсов стали таким же образом украшать свою продукцию. А в конце 60-х Луи Ферро представил на подиуме широкой публике свои джинсы, полностью расшитые стразами. Его примеру последовали и другие кутюрье с мировым именем. Модельеры получили новое обширное поле для реализации своих творческих возможностей. Фасон пятикарманных штанов, придуманный Леви Страуссом практически сто лет назад, отошел на второй план. Экспериментировали не только с фасоном и внешним видом штанов, но и с самой тканью: ее вымачивали в кислоте, протирали почти до основания, резали тупыми ножницами, выбеливали области колен, ягодиц или передних областей бедер, даже расстреливали из ружья. Все эти «издевательства» изделия из денима вынуждены были терпеть ради воплощения идей ведущих дизайнеров мира, таких как Жан-Поль Готье, Александр Маккуин, Карл Лагерфельд и других.
Самый настоящий джинсовый бум начался, когда деним стали окрашивать во всевозможные цвета. А вслед за ним и нитки для прострочки тоже стали использовать различных цветов и оттенков. Впервые за столетнюю историю джинсов цвет индиго перестал быть единственным и неизменным. Творческая фантазия кутюрье стала просто безграничной.
В 1957 году о джинсах узнали и в СССР. Они появились на Всемирном фестивале молодежи и студентов, сразу же завоевав сердца и умы советских людей всех возрастов. Понятно, что достать такие штаны в те годы было очень сложно, но молодежь не могли остановить ни безумные цены, ни ужасное качество джинсов, которые предлагали советские фарцовщики. То ли дело сейчас: в России можно достать джинсы любого фасона, на любой вкус и цвет, довольно хорошего качества.
Сейчас сложно найти человека, в гардеробе которого нет джинсов. Миллионы людей носят одежду из денима каждый день, она считается самой демократичной и удобной. А ведь когда-то пятикарманные штаны называли «одеждой рабов и золоискателей». История джинсов является ярким примером того, какой непредсказуемой и противоречивой может быть мировая мода, какие изменения она может претерпеть лишь благодаря изобретению одного, казалось бы, ничем не примечательного человека.

А теперь юбки….
Людям не сразу пришло в голову разделить одежду на мужскую и женскую, тысячелетиями в этом не видели нужды. У зарождавшихся цивилизаций набедренная повязка, фартук, подобие юбки почти не имели различий по полу, возрасту и положению. Но эволюция быта, нравственных, эстетически, этических и религиозных представлений изменили одежду.
У молодых мужчин древних цивилизаций она осталась короткой, у почитаемых и знатных — удлинилась. Женская одежда, став более закрытой, отличалась и более длинной юбкой. Древние гречанки и римлянки обходились без юбок, их одежда состояла в основном из туники и плаща. В истории юбки мы опять находим подтверждение тому, что почти все сословия не упускали случая, чтобы даже с ее помощью подчеркнуть значимость своей персоны.
Придворный статус определял длины шлейфов: королеве — 11 локтей, дочерям королевского дома — 9, дальним королевским родственницам -7, герцогиням — 3. Но самый внушительный шлейф был у коронационного платья все той же Екатерины 11 — длиной 70 метров и шириной 7 метров, его несли 50 пажей.
В XVI веке испанские знатные дамы надевают необъятной ширины юбки (они располагались в несколько ярусов или набивались конским волосом). Юбки стали настолько тяжелыми, что женщины не могли их носить. И тогда придумали для юбок каркас из обручей. Обруч по-испански "вердуго", поэтому юбки на каркасе получили название "вердугадо". Обтянутые парчой, украшенные драгоценностями, такие юбки были очень дорогими. Юбку, перед тем как надеть, устанавливали на полу, в нее просто "входили", а потом пристегивали к корсету. В Италии и Франции юбки стали несколько легче и приобрели округлые формы с помощью специальной набедренной подушки в виде ватного кренделя.
В XVII веке пришла пора удобной, свободной юбки. Теперь не было грехом показывать ножки, а заодно и красивые нижние юбки и подкладку. Даже летом надевали несколько юбок одновременно, зимой их число доходило до дюжины.
Лишь в XVIII веке нижняя юбка становится необычайно кокетливой. Верхнюю нижнюю юбку, виднеющуюся из-под платья, шьют из шелка и украшают кружевом. В первой половине XIX века одну из нижних юбок изготовляют из волоса, чтобы юбка на ней держалась колоколом. Количество нижних юбок точно регламентируется: к элегантному платью полагается 6 штук. Юбки были белые, цветные считались неэлегантными и даже аморальными. Во второй половине XIX века нижняя юбка становится короткой; появляются также цветные нижние юбки. Самую верхнюю нижнюю юбку под платьем делают шелковой, украшают кружевом или вышивкой.
К XVIII веку в дамской моде вновь возвращаются к юбке к виде купола. Опять сооружаются каркасы, натягиваются на них ткани.
Надолго утверждается корзинка — при ходьбе юбка покачивалась и издавала интригующий шорох (поэтому эту юбку называли крикуньей).
Чтобы расширить и поднять бока юбки, придумали специальный каркас из китового уса (или даже проволоки) — фижмы.
К 80-м годам XVIII века юбка приобретает еще более причудливый вид. Сзади ниже пояса подвязывают ватную подушку. Ширина юбок становится необъятной. В них лишь с трудом можно было протиснуться в дверь. Поэтому появляется для юбок складной каркас.
Во Франции громоздкие юбки на каркасе продержались до конца XVIII века, затем их вытеснили одежды древнеримского образца. При этом модницы отказались и от корсета, и от рубашек в пользу туник из прозрачной ткани, перехваченных поясом под самой грудью.
В период Реставрации (1815-1830 гг.) дамские туалеты стали делить на дневные и вечерние. Постепенно дамский торс снова заковывают в корсет, юбка возвращается к металлическому каркасу. К середине прошлого века каркас сменяется кринолином: колокол юбки удерживался льняным чехлом, переплетенным конским волосом. Из кринолина — жесткой материи из волоса — сначала делали солдатские воротники, только позднее стали шить юбки, которые стали называть также кринолином. Такая юбка была широкой, шилась из жесткой материи или поддерживалась другой жесткой юбкой, подушкой, деревянной или проволочной конструкцией, китовым усом, бамбуковыми кольцами, резиновыми шлангами, наполненными воздухом, или нижней юбкой из накрахмаленного полотна.
Она то исчезает из моды, то возвращается вновь. Особенно модным был кринолин в 1850-1870 годы. Но очень быстро от конского волоса в кринолине осталось одно название: его с успехом заменили нижние юбки, державшиеся на костяных обручах, а позднее на проволочном каркасе.
К 1870 году дамы обзавелись турнюром — валиком, который подкладывали под юбку ниже талии со стороны спины. Юбка с турнюром — сзади от пояса отстающая юбка, снизу посаженная на каркас из проволочных обручей, китового уса и др. Сверху пышно декорирована воланами или лентами. Была модной в период около 1880 года.
Под юбкой можно было замаскировать легкий складной стульчик: на него можно было присесть, устав от ходьбы.
Между 1910-1914 годами женщины обзавелись еще и "хромающей" юбкой, как ее называли немцы. Она была настолько стянута у лодыжек, что передвигаться в ней можно было только прихрамывая. Об этой юбке современники писали: "В ней скрыта возможность скромно выделиться, в ней содержится даже некоторый намек на гротеск, этот туалет является искажением традиции". Сама история ее возникновения выглядит довольно странной. Сначала ни одна из театральных знаменитостей не хотела принять эту сенсационную модель дома Пакен. Однако актрисе Цецилии Сорель понадобился особый костюм. По роли она должна была простоять длительное время, опершись о колонну, а затем отделить от нее свою фигуру. "Хромая юбка", казалось, для этого подходила. Дамы полусвета переняли от актрисы эту новинку, а от них модель стала популярной у светских дам. Так одежда, сковывавшая движения, рассчитанная на скульптурную позу, стала одеждой для выхода и балов.
В судьбе юбки прослеживается влияние танцев. В XVIII и XIX веках это был вальс, в начале XX века — танго, в 1920-е годы — чарльстон а в 1960-е — рок-н-ролл. Для танго, например, изобрели юбки с разрезом, в который были видны ноги.
Перед мировой войной женщины облачаются в прозрачные ткани, разрез на юбке открывает ноги… Ревнители нравственности забили тревогу. В США, в штате Иллинойс, власти пытались запретить юбки, подол которых был выше пятнадцати сантиметров от земли; короткие рукава и декольте исключались.
Юбка в течение веков не раз меняла свою форму, но длина ее оставалась непостоянной исключительно в двадцатом столетии. Шанель предприняла попытку укоротить подол юбки. Несмотря на то что постаревшая законодательница моды давала прогноз: длина юбки остановится на отметке — середина колена, — юбки все равно ползли вверх.
Революцию юбки совершила Мэри Куант — она ввела моду па мини и получила орден британской империи за заслуги в британском экспорте. Произошло это в середине 60-х годов.
Андре Курреж нашел тогда новый образ для своих современниц. Силуэт стройной, спортивно сложенной девушки получил массовое признание. Курреж вводит в "высокую моду" женские брюки, удобные плоские каблуки, смелые сочетания цветов, одним из первых использует пленочные материалы.
Популярность образа женщины-подростка держалась до конца десятилетия. Наконец мода на мини достигла апогея. И тогда появились макси.
Сотни модельеров стали работать в этом направлении. Даже Андре Курреж признавался: "Я стою перед лицом реального спроса. Настаивать сейчас на коротком платье бессмысленно". Однако он предрекал" что новая длина продержится недолго: "История моды, как и всякая другая история, развивается не по прямой, а по синусоиде. Сейчас мы внизу кривой, но скоро она безусловно поднимется".
Курреж оказался прав. Господство макси длилось недолго. Но оно послужило поводом обращения к классическому стилю. А потом снова и снова девушки в мини стали появляться на мировых подиумах и городских улицах.

Рок-му́зыка (англ. Rock music) — обобщающее название ряда направлений популярной музыки. Слово «rock» — качать — в данном случае указывает на характерные для этих направлений ритмические ощущения, связанные с определённой формой движения, по аналогии с «roll», «twist», «swing», «shake» и т. п. Такие признаки рок-музыки, как использование электромузыкальных инструментов, творческая самодостаточность (для рок-музыкантов характерно исполнение композиций собственного сочинения) являются вторичными и часто вводят в заблуждение. По этой причине принадлежность некоторых стилей музыки к року оспаривается. Также рок является особым субкультурным явлением; такие субкультуры, как моды, хиппи, панки, металлисты, готы, эмо, неразрывно связаны с определёнными жанрами рок-музыки.
Рок-музыка имеет большое количество направлений: от лёгких жанров, таких как танцевальный рок-н-ролл, поп-рок, бритпоп до брутальных и агрессивных жанров — дэт-метала и грайндкора. Содержание песен варьируется от лёгкого и непринуждённого до мрачного, глубокого и философского. Часто рок-музыка противопоставляется поп-музыке и т. н. «попсе».
Истоки рок-музыки лежат в блюзе, из которого и вышли первые рок-жанры — рок-н-ролл и рокабилли. Первые поджанры рок-музыки возникали в тесной связи с народной и эстрадной музыкой того времени — в первую очередь это фолк, кантри, скиффл, мюзик-холл. За время своего существования были попытки соединить рок-музыку практически со всеми возможными видами музыки — с академической музыкой (арт-рок, появляется в конце 60-х), джазом (джаз-рок, появляется в конце 60-х — начале 70-х), латинской музыкой (латино-рок, появляется в конце 60-х), индийской музыкой (рага-рок, появляется в середине 60-х). В 60-70-х годах появились практически все крупнейшие поджанры рок-музыки, наиболее важными из которых, помимо перечисленных, являются хард-рок, панк-рок, рок-авангард. В конце 70-х-начале 80-х появились такие жанры рок-музыки, как пост-панк, новая волна, альтернативный рок (хотя уже в конце 60-х годов появляются ранние представители этого направления), хардкор (крупный поджанр панк-рока), а также брутальные поджанры метала — дэт-метал, блэк-метал. В 90-х годах получили широкое развитие жанры гранж (появился в середине 80-х), брит-поп (появляется в середине 60-х), альтернативный метал (появляется в конце 80-х).
Основные центры возникновения и развития рок-музыки — США и западная Европа (особенно Великобритания). Большинство текстов песен — на английском языке. Однако, хотя, как правило, и с некоторым запозданием, национальная рок-музыка появилась практически во всех странах. Русскоязычная рок-музыка (т. н. русский рок) появилась в СССР уже в 1960—1970-х гг. и достигла пика развития в 1980-х гг., продолжив развиваться в 1990-х.
Рок-музыка обычно исполняется рок-группой, состоящей из вокалиста, гитариста (как правило, играющего на электрогитаре), бас-гитариста и барабанщика, иногда клавишника. Бас-гитара, ударные и ритм-гитара (не во всех коллективах) составляют ритм-секцию. Однако существуют примеры использования в рок-композициях практически всех известных музыкальных инструментов.
Отличительная черта классической рок-музыки — неизменный ритм, поддерживаемый ритм-секцией. Однако уже начиная с 60-х годов ряд направлений рока использует композиции с усложнёнными структурами и ритмами. Солирующим инструментом является обычно электрогитара. Также в большинстве рок-групп присутствует вокалист. Если в начале своего развития рок-музыка лежала в основном в рамках блюзовой гармонии, то теперь отдельные её направления имеют мало общего в музыкальном отношении.
Рок — это, с одной стороны, рупор молодёжи, музыкальное воплощение раздирающих её противоречивых настроений, конфликта с общепринятыми нормами. С другой стороны, рок — один из инструментов шоу-бизнеса, направленный на коммерческую прибыль в индустрии развлечений. Эта двойная природа и обуславливает противоречия, «пилообразность» развития жанра. По сути дела, вся история рока состоит из схожих циклов, в начале каждого из которых — бунт, протест, рождение новых стилей и новых ценностей, возникновение групп и исполнителей-основоположников стиля (1955, 1967, 1977, …), а затем — постепенный процесс «приручения», коммерциализации, порой — упрощения, возникновения вторичных рок-групп.
Рок-музыка как культурный феномен породила так называемый «рок-н-ролльный образ жизни», определённый стиль поведения и систему жизненных ценностей, своего рода философию. Тем не менее, возникшие на основе различных течений рок-музыки субкультуры порой имеют мало схожего. Рок-музыка обладает относительно большой захватывающей энергией (драйвом). Она может дать личности свободу от устоявшихся общественных принципов и стереотипов, от окружающей действительности.
Началом рок-музыки является появление жанра рок-н-ролла, вобравшего в себя черты блюза, ритм-энд-блюза, буги-вуги, джаза и кантри.
Значительное влияние на рок-н-ролл оказали блюзовые исполнители Роберт Джонсон, Лидбелли, Мадди Уотерс. Название «рок-н-ролл» происходит из песен госпел-исполнителей 40-х годов и, являясь по сути призывом к танцу, представляет собой сексуальный эвфемизм. Впервые выражение появилось в песне «Good Rockin Tonight» Роя Брауна 1947 году. В 1949 году выходит песня «Rock And Roll» Уайлд Билла Мура.
Развитие раннего рок-н-ролла связано в основном с американскими исполнителями, однако установить, какая песня или пластинка может считаться первой в жанре, практически невозможно. Среди возможных вариантов — сингл «Fat Man» Фэтса Домино, вышедший в 1950-м году. Согласно другим версиям, первой рок-н-ролльной записью является «Rocket 88», записанная в 1951 году Jackie Brenston and his Delta Cats.

В преведущем журнале было голосования между Кедами и Туфлями. Победили Кеды. В журнале появились вакансии. Если вам интересно какие и вы хотите учавствовать в создание журнала….Пишите в личку.
А теперь….

1.«Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1»

2. «Алиса в стране чудес»

3. «Сумерки. Сага. Затмение»

4. «Трон: Наследие»

5. «Знакомство с Факерами 2»

6. «2012»

7. «Принц Персии: Пески времени»

8. «Ученик чародея»

9. «Перси Джексон и Похититель молний»

10. «Битва Титанов»

Произошла ошибка, вместо 10 лучших сериалов, будет 10 лучших мультфильмов!

1." Рапунцель: Запутанная история"

2." Легенды ночных стражей"

3. "Как приручить дракона"

4." Шрек навсегда"

5." Альфа и Омега: Клыкастая братва"

6. " Артур: и война двух миров"

7. " Мегамозг"

8. " История игрушек: Большой побег"

9. " Гадкий я"

10." Winx Club : Волшебное приключение"